オクに出品されていたボロ車をおよそ20000円で現状購入。

エンジン快調だが良いのはそこだけ。他の全体にわたっての修繕を、自分で工具を買い揃え、純正部品、一応スクーターなので壊れたカウル等をオークションなどで綺麗な物に買替え、分解整備等の手をいっぱい入れて復活(？)させた。

かなり修繕に手が掛かったMF06フォルツアです。。

ここでは、マシな姿になるまでの修繕やカスタムを紹介していきたいと思います。

残念なのは、バラしたところの写真を全く撮っていない所です。m(_ _)m

で、取り敢えず見た目に良くなった姿を先に公開してしまおう。↓

それでも元よりは、かなりマシになってるかな。。。

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あのボロ車を手に入れてから、真っ先にオクで手に入れた美品の純正フロントフェンダーと純正ミラーを取り付けた。

そして、キジマ製(絶版)のハンドルステアリングカバーを取り付ける。

ハンドルステアリングカバーはただの丸いヤツだが、これが有ると無いとでは雲泥の見た目の差がある。

スピードメーターが機能してないのは問題なので、早速対処する。

紆余曲折（無知なので）を経て、オクで３台目に手に入れたホワイト文字盤のメーターの配線が、たまたま元の配線カプラーとピン数が合っていたので早速取り付ける。が、スピードメーターが回らない。なんとホイールに付いているギヤボックスもやられていた。一体何万キロ走ってるんだい？君は。。。

このオンボロFORZAはABSなんて特殊なオプション（？）のない車なので、↑写真の様なカプラーピン（4Pカプラーと9Pカプラーに8ピンの）配線と同じ物でないと使い回しが出来ない。

ちなみに、ABS仕様の方は写真のピン配の様に6Pカプラーと9Pカプラーはピンが全て埋まっている物です。

タコメーターにABSとSTANDBYのインジケーターランプがある。これは私が無知の為に間違って購入した物。

そして、ホンダ純正のメーターケーブルと一緒に純正ギヤボックスを購入して、ナット錆固着に苦戦の末ギアボックスを交換。スピードメーターがやっと復活した。

フロントインナーカウルのチケットボックスが、蓋が欠損していたのを純正新品にボックスASSYごと（注文時点でメーカー在庫は3個で終了だった）交換。これでかなりフロントインナーカウル、メーター周りの見栄えがまともになる。

御多分に洩れず、インナーカウルがかなり褪色していたので、保護艶出しの洗浄液で拭きまくった。私はこう言ったところはアーマオールというメーカーのものを使っている。タイヤサイドにも使えてなかなかの効果はあります。

あとは見える所の錆びたネジボルト類を全て純正新品へ、或いはステンレスボルトナットなどに交換しました。これも結構見栄えに影響しますね。ネジ山ピッチはほとんどの箇所が1,25pだ。普通にホームセンターなどでステンレスボルトナットを買うと、1,5pピッチの物が大抵多いので注意が必要だ。所謂、細目サイズですね。

フロントウインカーカバーは割れていたり傷が酷かったので、メッキのウインカーカバーに交換しました。

注意しなければならないのは、ウインカーベースと共に交換しないと具合が悪い事です。純正のベースのままだとメッキカバーとの吻合が微妙に合わないのです。私はそれにハマってしまい、しばらくカバーがグラグラのままでした。。

リアショックは選択肢のほとんど無い中、フォルツアSiの純正部品が長さが一緒でローダウンにならないので、たまたまオクで出品されていたのを無事落札し交換した。

クランクケースカバーは定番のメッキのやつに交換。ダクトカバーもアルミ製のものをチョイスした。

そして、爆音直管だったスーパートラップマフラーには、円板バッフルを何枚かとアルミ製の蓋をオクで中古を落札し取り付けた。

これで排気音もマトモになりました。。（汗）

リアのウインカーテールライト周りには、メッキのカバー（恐らくキタコ製絶版）を手に入れ車両用両面テープで貼り付けます。

そして、根元から千切られていたリアフェンダーも、ノーマルの姿にするべく中古の綺麗な物をオクで探し落札、交換取り付けました。（交換はシートカウル全バラしないと無理でした）

それからメインハーネスの Fuse Box を丸ごと後期型の物（見分けるには、ピン配を見るのが確実ですが、ボックスの一番下のフューズスペースが使える仕様かどうかです。もちろん通常は使えなくフューズも装着されてないので、そこにフューズが差し込まれている物が狙い目です）に交換して、取り敢えずハーネスのアクセサリー端子を使える仕様にした。

決め手は、写真の様に、左端に10Aのフューズが入っている。裏蓋には、10A ACC の表示が左端にある。

フューズボックス交換にはシートカウルやインナーをバラさなければならない。しかし、何回バラす手間があっても、やったらやっただけの苦労のしがいが有るもんです。

これで、ハーネスのアクセサリー端子が、目出度く使えるようになった。

グローブボックスの中には、外部電源出力用のシガレット式コネクタージャックを取り付ける事が出来る様に予め穴が空いている。

早速、シガレットコネクターの純正品を入手し、使えるようになったハーネスのアクセサリー端子に接続して取り付けた。（またフロントカウルを全バラ）

これさえ使えれば、シガレット→USB変換コネクターなど色々な物が山の様に世の中にはある。これは便利である。有ると無しとでは大違いだ。

↑の写真はシガレットジャックにUSBコネクタを装着したところ。

（写真には既にドラレコ本体が写っているが、それは後述する事にして。。。）

せっかくなので、そのアクセサリー端子からいくつかの回線に分岐させるタコ足ハーネスを作成し結線。（またもやフロントカウルを全バラ´д` ;）

その回線の一つに先ずは直接ポッシュのアナログボルテージメーターの配線を繫げて、ラッキーな事に残存していたノーマルハンドルカバー用のステーを利用して、そこにメーターを取り付けました。

次第にメーター、ハンドル周りは↑こんな風になって行きました。

まだ紹介していない物もゴテゴテ付いていますし、ハンドルが入手時のままですが。。。そのウチにひとつひとつ紹介したいと思います。。

さらに続くカスタムや修繕は、またこの次の機会に紹介したいと思います。。(;´д｀)

HONDA MF06 FORZA ②　→

ドライブレコーダーのカメラが見えますが、その件は後ほど詳しく述べる事にして。。。

初期段階で換装していたのですが、ステップゴムがもう経年劣化で縮んでいてすぐに外れてしまうので、ありがちなカスタムなのですがアルミ製のステップボードに交換しました。

換装は簡単です。元のゴムステップを引き剥がし、アルミステップボードを付属の木螺子で片サイドにつき6箇所フロアボードにねじ込み留めるだけです。

これに交換するだけでも見栄えがかなり明るくなり、ボロ車がだいぶマシに見える様になりますね。(苦笑)

それと、問題のボロボロシート。

これも前回紹介が漏れていたが、車両を入手して真っ先に交換しました。

オクで数千円で落札出来た物。

どうもベースから社外品の様だが、なんでもいいから取り替える、元のボロシートを張り替えるより安くてラッキー結果オーライである。

そして、ひどい有様だったリアスポイラー。

無理矢理ヤマハマジェスティ用のタンデムバックレストが取り付けられていて、穴ぼこ傷だらけ。

これも交換するしかない。

偶然、オクで未使用シルバー新品デッドストックが売られていた。これは落とすしかないと頑張りました。

ラッキーな事に、誰も競合する事無くあっさり初期価格で落札することが出来ました。これは嬉しい。

でも、送料入れて1万円弱もかかったのである。車体代の約半分のコストがこれだけにかかっている。(苦笑)

でも、見た目はかなりマシになりました。

全く作業の時間軸がズレまくっていますが（紹介順がとっ散らかってしまいすみません）、元のボロだったフロントガーニッシュカバーをこれもまたオクで美品の物が出品されていて、色がブラックだったのですが、ちょうど欠品していたモールディングシールドゴムがくっついていたので、即決落札。

なので色違いなんですが、構わず気にせず取り付けました。

これはかえってしまって見えて良かったのではないでしょうか。。

ついでにひび割れていたウインドシールドは、ショートのスモークタイプに新品交換します。

次に、オリジナルのオレンジだったフロントウインカーレンズをクリアーに変更しました。

既にランプがLEDになっているのが見えますが、ここで同時に全ランプのLED化を作業しています。

これも後ほど詳しく述べたいと思います。

どれも作業中の写真が無いのが痛いです。　m(_ _)m

それでは、続きはまた次回にしたいと思います‥‥。

← HONDA MF06 FORZA ①

HONDA MF06 FORZA ③ →

先ずは、ドライブレコーダーを取り付けました。

メーカーはVSYSTOのP6FLと言うもので、画面が無く、ハンドル周りに取り付けなくて済むというかなりスマートなモノ。私は本体をダッシュボード内に収め、ベルクロテープで貼り付けた。

ダッシュボード内に本体を貼り付けた様子です。

ダッシュボード内の配線処理の様子です。

始めは、クシャクシャに丸めて押し込んでいたのですが、インナーカウルを新品交換の際に整理整頓しました。これならちゃんとグローブボックスとして使えますね。

録画用のmicroSDカードは、Transcendの128GBドライブレコーダー推奨品をセットしました。最大256GBまで認識します。

電源アダプターは、これ入力電圧を表示する機能があるのですが、別にバッテリー直のボルテージメーターを取り付けていて特に見る必要が無いので、ダッシュボード外、ちょうど穴を開けた場所の上辺りに両面テープで貼り付けている。

結局電源は、DC12Vバッテリーから直で電源アダプターに接続し、アダプターからの3本目のケーブルをアクセサリー電源回線に接続します。こうする事で、電源アダプターにはリレーが内蔵されていて、車両のイグニッションKey ON〜OFFに本体電源が連動して自動的に録画を開始〜停止します。

フロントカメラの取り付けは。写真の様に硬めのベルクロテープを使用して貼り付けた。

リアカメラは、プロト(PLOT) のドラレコカメラステーを使用加工して、両面テープでステーに貼り付けている。上手くカウルの切り欠きに収まった。

この製品の特筆は、モニターレスで超小型、スマートフォンAppでカメラ映像を確認できる、という事です。それで目的の要を足していると思い購入しました。
専用のGPSアンテナは付属してませんが、必要を感じていたので、後でしたが購入しました。これは絶対必要だと思います。

GPSアンテナは、右のミラー取り付け部にETC用ステーを利用して取り付けた。

本体microSDカードの挿入口防水ゴムカバーは、すぐに緩くなってしまいましたが、本体はトランク内に設置したので、雨等の影響は無いため防水性能は分かりませんが問題はありません。
いくつかある本体設定は、スマートフォンAppでWiFi接続し設定をします。この際に、設置したカメラの角度などの調整もスマートフォンAppで確認しながらできます。

リモコンはハンドルにステーで設置しましたが。インジケーターランプの視認もそれほど悪くはありません。待機時は点灯、録画時は点滅します。

収録音声はモノラルです。決して音質が良いわけではありません。本体にマイクが有るので、隠して収納する限り性能発揮とは行かないでしょう。付属の設置アダプター(？)を使い、外に本体を設置すれば良いかもしれません。それにしても、GPS受信状態の英語アナウンスの収録音量が非常にとても大きく、映像再生時ビックリします。
それにしても、走行の記録をWiFi経由でスマートフォンで画像再生するのは、本体の電源は当然ON、バイク車両は IGN-ONでなければなりません。スマホで画像再生の間、車両を IGNｰONにして置くのは、再生が長いとバッテリーの消耗が心配ですし、又は、エンジンをかけっぱなしにする事になります。仕方ありませんが再生が長いとちょっと不便ですね。

このドライブレコーダー、総じてコストパフォーマンス画質ともに良く、買って良かったと今の所満足しています。

取り付けは自分で行いましたが、フロントカウル、シートカウルアンダーカウル全般にフロアーステップインナーカウルをも取り外し、ほぼ全裸にする必要がありました。カメラケーブルや電源ケーブルを引き回すので当然ですが、結構しんどい作業工程を踏む事になりました。（汗スクーターって大変ですね〜）

ガラリと。。

写真で気付いてる方も居るかと思いますが、ハンドルをハリケーン製のナロー3型 ブラックに変えてます。

バーエンドは、同じくハリケーン製のウエイトバランサーのブラックで統一しました。

左側です。

右側です。

クランプバーも左右、ハリケーン製のブラックを取り付けます。

左側です。

右側です。

また、クランプバーを延長する為ハリケーン製のハンドル延長バーを左右とも取り付けています。シルバーの部分が延長バーです。

ハンドル紹介のついでに、そこにゴテゴテ取り付けている物を紹介しましょう。先ずは左クランプバーから。。

これは空気圧監視センサーで、買ったモノはもう市場にないのですが、今は同型と思われるOBESTと言うメーカーから発売されています。太陽充電パネルが備わっていてケーブルフリーです。

タイヤ側の電池の交換方法は、まずセンサーをエアバルブから外し、ネジ部を見ると、星状のリングがありそれを外します。

あとは13mmのソケットレンチで緩めます。そうしてカバーを外します。基盤が出てくるので、そこにセットされているボタン電池CR1632をスライドさせて外し新品と交換します。あとは外し方とは逆に取り付けて、しっかりバルブに取り付ければ完成です。超簡単ですね。

で、得体の知れないメーター↓

KUSと言うメーカーなのですが、アンメーター自体は日本で手に入らなくなってしまいました。このアルミ製ケースだけはまだ手に入ります。52mmのケースでKUS専用に出来ていますが良い仕上がりです。流用できるのでは？

アンメーターの取り付けは、バッテリーにシャント抵抗を接続するのに大改造を行いました。メインフューズを取り外し新たにメイン用に使ってはならないエーモン製フューズ電源フリータイプ取り出し配線を追加しました。このフューズ電源取り出し配線を加工して間にシャント抵抗を割り込ませます。割り込ませたシャント抵抗からアンメーターへ配線をします。別にとりだした5A配線は先ほどのバッテリ電圧モニターに繋ぎました。このフューズ電源取り出し配線はMax20Aなのですが、30Aのメイン回線に構わず使用してしまいました。危険な改造なのでやらない方が良いです。詳細な配線解説はしません。どうしてもと言う方はお店に依頼するか、ネットを十分に調べて下さい。それでもと言う方はコメント欄かメールを下さい。

中央に取り付けてあるのは年代物の古いコインケースで、有料道路等であらかじめ100円玉や500円玉をセットして、料金所での支払いをスムーズにします。今はバイクも多くがETCですよね。

その右に鎮座するのが、Kaedear(カエディア)製スマートフォン充電ホルダーです。この製品、ワイヤレス充電機能が有り対応機種は超便利。

iPhone8を取り付けてロードマップにしながら走り回っても、十分バッテリーは僅かにしか減りません。

この製品もディスコンになってしまい手に入らなくなっています。手に入る代わりの同様の製品が、Kaedear製スマホqi充電ホルダーKDR-M9S-BLACKになりますね。ハンドルアタッチメントの継ぎ手が減ってしまったのが残念なポイントです。

右クランプバーです。。

こんなところにしか取り付けるアイデアが無かったのである。

デイトナ製バイク用ETCステーを２個並べ、アラーム本体を貼り付けてタイラップ２本でがっちり取り付けました。

感度が調整出来、最大に感度を上げてセットしています。勿論、音量は最大の大きさですね。

この製品、ブルートゥース接続のリモコンが有り、アラームのセットON-OFFができます。かなり遠い場所からでも電波が届きます。

次はハンドルスイッチボックスです。

スイッチボックスをメッキの物に交換換装しました。作業は困難を極めました。なかなかスイッチが嵌まらないのです。写真は左側。もう腐食が始まっている。

右側。あまりにスイッチが嵌まらないので、もういい加減強引に力を入れてしまい、キルスイッチを割ってしまいました。退色も激しく脆くなっていたのでしょう。残念です。

ブラックハンドルにはメッキスイッチボックスが合いますね。

品質がもう少し良ければ良いのですが。。例えばアクセルワイヤーの取り付け口。ネジ山が切ってあるのですが、しっかりとネジ山が無いので、しっかりと取り付けるには12mm1.25pのタップを用意して、ネジ山を切り直しました。。あとは脆く割れやすいですね。取り付けネジの受けが、１箇所パキッと逝ってしまいました。。挙句の果てには、スイッチボックスを固定するハンドル穴に嵌る突起が折れてしまいぐりぐり回る様に。。。ボロすぎる。。。

しかし、このメッキスイッチボックスが今は超入手困難品になりましたね。

先日、必死で探してメルカリ一件だけ偶然にも見つかり、すぐに購入しました。ホッ。。。これで右スイッチボックスを直せると。作業は2度目でも困難を極めましたが

ハンドルレバーもアルミメッキ製の物をオークションで見つけ、購入して交換しました。

左側です。台湾製の有名なメーカー品らしく、まあピボット部には真鍮ベアリングが打ち込まれており、しっかりしていると思います。

右側です。ちなみにハンドルグリップゴムは、純正品をチョイスしてあります。なんだかんだ言っても純正品が一番ですね。

フロントスクリーンを、ブラストマニア スクリーン メタルショートスクリーン に交換しました。

所謂、ミラータイプですね。付属していた袋についていた元の値段にビックリ。18,000円もします。

以前のショートスモークスクリーンより、更にショートなタイプです。勿論、絶盤品です。

これ、結構な値段がしますが、私はオークションでデッドストック新品を送料込みで4000円台で落札したと思います。

続きはまた次回にしましょう。。。

← HONDA MF06 FORZA ②

HONDA MF06 FORZA ④ →

次は、全照明のLED化の作業。

一番初めに交換したのは、シート下ラゲッジボックスの照明です。

ちなみにそこのシートスイッチは、御多分に洩れず元が逝かれていたので、純正品の新品に交換している。

その次の交換したのは、ナンバープレート表示灯です。規格はT10です。始めに選んでしまったLEDはメーター等に使用するタイプのTORIBIO製 10個 T10 LED ホワイト6000K 6個3014LED素子 50000時間寿命 12V車用 ルームランプ/ナンバー灯/インテリアライトで、これがまたやってしまったのですが、全然ナンバープレートを照らしてないじゃないかと言う製品で、それもそのはず、ランプの向きの約90度下にプレートがあるのですが、その方向にLED素子が無いのです。。照らすのは正面だけです。商品タイトルを真に受けてしまってはいけませんね。

で、次に手を付けたのはテールランプです。どちらも交換するだけで済みます。規格はT20ですね。

次はメーターランプとインジケーターランプのLED化です。

次に手を入れたのは、問題のウインカーランプです。

フロントの規格はT20ダブル。

で問題は、無知な私。ウィンカーがハイフラになってしまうのです。ハイフラ防止と言う触れ込みの製品を買ったのに。。。何故なんだーと心に抱きましたが、またまたカウルの分解（しんどい）です。リレーをLED対策品に交換してみる事にしました。

そして暫くしてからポジションランプをホワイトに変更する事に。これがまた選択肢が殆ど無く、いや、無かったのです。

最後は、ヘッドライトですね〜。規格がH4Rと言うヘッドライト用LEDはかなりの少数派の為、暫くはハロゲンのまま走っていたのですが、ある時、オークションでH4R→H4アダプターと言うのを見付けて、安価な事もあり即買いしました。

それは、要するにH4のランプの爪を折り、H4Rのアダプターガイドに合わせると言う単純な物で、溢れるほど流通しているH4のLEDバルブが使えると言う意味では、有難いアダプターです。

そして右目に採用したのは、RCP製の 【旋風太郎2代】H4/HS1 LED ヘッドライト Hi/Lo DC9-80V対応 6000K バイク/車用/電動自転車用 車検対応 高輝度 LEDチップ搭載 IP68防護 両面発光 放熱ファン付き 純正交換 ホワイトという物です。

以上が、全ランプLED化の方法や様子でした。

続きはまた次回にしましょう。。。

←HONDA MF06 FORZA ③

HONDA MF06 FORZA ⑤ →

今回は、前後ブレーキのオーバーホールの様子などを述べて行きたいと思います。

問題は交換するディスクで、純正を手に入れるか形の違う社外品かです。どちらか悩みましたが、やはり純正では面白くないので、安いし社外品を手に入れてみようと思いました。なので、選ぶ社外品の新品ディスクは市場に一択だった。トクトヨで扱っている物が一番安かったかなぁ。 Tokutoyo ホンダ FORZA フォルツァ MF06 ウェーブ型 ディスクローター 前後2枚セット。お馴染みのamazonで購入です。製品の評価があまり良く無かったのですが、届いた物は特に問題はない。他社がオークションなどで出品されている物と同一とみられますね。

先に手をつけたのはリアブレーキだったのですが、それは後回し。。。

まずは、簡単そうなフロントブレーキから。

ディスクがかなり摩耗しているのが分かりますね。

随分と摩耗して薄っぺらいなぁと思っていたが、元ディスクの厚さは2.5mmを切っていた。（汗

一緒に、フロントブレーキのホースラインを一新しました。採用したのは、プロト SWAGE LINE(スウェッジライン)製の、フロントブレーキホースキット アルミ(メッキ/メッキ) クリアホース FORZA 00-03 と言う物です。

ピストンには大きな腐食があり、研磨しても消えないので、まだマシなピストンと交換しました。

ブレーキパッドも勿論新品交換です。採用したのはデイトナ製の通称赤パッドでした。

組み付けには、ディスクローターやキャリパーの取り付けボルトを必ず純正新品に交換しないといけません。また、締め付けトルク管理も必要です。

このTONE製デジトルク。クリアランスが許すなら、スパークプラグの締め付け等に、普段使っているラチェットハンドルを使用するのも可能です。。

更に、100Nmを超えるリアアクスルの締め付けにはロングスピンナハンドルを使ったり。。

と、実にオールマイティーに使えます。一家に一個、お勧めですね。

もとい、この度導入したSWAGE LINE製のブレーキホースはノーマル長。ハンドルがノーマルより低い設定になっているので、ブレーキマスター側のバンジョーが付属のストレートのままだとかなりキツイ事に。。そこで、アクティブ(ACTIVE) バンジョーアダプター (メッキ) 45° と言うバンジョーを、前後マスターシリンダー分用意して取り付けた。が、これは質が良くなかった。。多少高くても、SWAGE LINEのステンレスバンジョーを購入するべきだったと後悔している。。。これはそのうちにまた付け替えよう。。

フロント側。そのバンジョーアダプター。。メッキがらしくないのがイマイチなポイント。。

リア側。メッキがもう曇ってしまって腐食も見られる。。

続いてリヤブレーキについてですが、これが重傷で一筋縄ではいかなかったのです。

まず入手当時からブレーキを引きずっていました。しかもよく見ると、スイングアームのエンジン下側の取り付けボルトがありません。無知な私は、それに早くから気付いていたのですが、何故なのか本来ボルトが有る部分なのかどうか理解しておらずにリアブレーキを引き摺ったまま、そのまま乗っていたのです。

或る日、ひどく重く引き摺ってきたリアブレーキの調整を兼ねて、パッドを交換してみることにしたのです。前と揃えてこちらもデイトナ製 セミメタル ブレーキパッド 赤パッド リア用 フォルツァ[MF06](00-03)と言う物です。

リアブレーキはキャリパーを外さないとピストンを戻せないとネットで知り、そこでパーツリスト＆サービスマニュアルを初めて手に入れました。キャリパー取り付けボルトは外すと新品交換だと知り、注文することに。。

そして気になっていたスイングアームのエンジン下側のボルト穴。このスイングアームは初めからマフラーがスーパートラップに変わっていたので、ノーマルマフラー用の取り付けボルト穴がいくつも空いていました。なのですが、妙な違和感があり気になってはいたのです。パーツリストのページを捲りマフラーのページを見ると、やっぱりね〜、あるじゃんかボルトが︎

抜けていたそれは、２箇所しかないスイングアームとエンジンの接続ボルトだったのです。こわっ、よく１箇所だけで持っていたね。。

早速注文に追加しました。さて、いざ取り付けようとボルトに規定トルクをかけようとしても、ヌルヌルと回ってしまいます。ナンジャコリャー︎と言ったところでようやく納得しました。舐めてますねコレ。。だからボルトが抜けてしまっていたのかよ。マジかよこれー。。どうすんの？　リコイルするしか無いじゃないかよ。参ったな〜。と。。。

勿論、リコイルなんて作業はした事がありませんし、マジマジと見た事も無いのですから。。

調べました。。 YouTubeをいくつか見ましたし記事も読みました。それで自分でやってみることにしたのです。

用意したのは、その名もRECOIL(リコイル)というメーカーの パイロットタップ付きリコイルキットM10-1.25と言うモノです。リコイルすると言う作業名の元祖発祥メーカーですね。

それに加えてタップホルダーも必要です。TRUSCO(トラスコ) T型ラチェットタップホルダー M5~M13用と言う製品がやりやすそうだったのでチョイス致しました。

（amazonのリンクばかりですが、8割amazon、2割Yahoo!、と言う感じで、殆どの物をamazonで揃えてますね。物の詳細はリンクをクリックしてみて下さいね。）

このリコイル作業の為だけに、AZ(エーゼット) タップ＆ドリルオイル 300ml 不水溶性切削油 切削オイル 800 と言う油も用意しました。

いざ、マフラーを外し、ブレーキキャリパーを外し、リヤアクスルナットを外してスイングアームを取り外し、クランクケースにパンタジャッキをかまして固定してから、リコイル作業を開始します。

・・・結果、大成功です！　パイロットタップ付きのリコイルタップは素晴らしく、素人でも簡単に作業を終えました。タップを切った所迄は・・・。。。

私は、コイルを挿入する場面で、如何やら失敗してしまった様でした。ボルトが固くスムーズに入らないのです。これはやり直しを示唆しますが、ペンチで引き抜こうとしても、どうしてもコイルを抜く事ができませんでした。・・・なんてこった。。。

実はその対策に工具が存在してました。RECOIL(リコイル) 抜取工具M3~M10,#4~3/8 50002という製品、同じリコイルのメーカー品です。翌日配達だったので、作業は一日寝かします。

そして、その抜き取り工具を使い、溝またぎをしてしまったコイルは、見事に綺麗に抜き取れました。

再度、慎重に力を入れずに溝にならわす様にコイルを挿入します。今度は成功です。何故これが一回で出来なかったのか不思議です。それほど簡単でした。パイロットタップ付きリコイルタップは偉大です。素晴らしい。感動です。これでかなりのオーバートルクにも耐える触れ込みです。大丈夫、リコイルで見事に復活しました。

・・・で、リヤブレーキ。。。

引き摺っていたのは、スイングアームのボルトが抜けていたために歪んでいたのではと思ったのですが、やはりパッドの減り方が極端に斜めになっていて土台まで擦っていました。これはもう交換です。ところが今度は、キャリパーピストンがどうやっても回りません。ピストンを回しながら押し込むタイプなのです。いろいろな工具を試したのですが、どれも車用で大きく、ピストンの十字溝にうまく嵌まらずに回せません。唯一合ったのが、FIRSTINFO TOOLS製の 20-35mm ブレーキピストンツール用アダプター 3/8”レンチ対応 ピストン戻し 可変式アダプターでした。これを使ってラチェットレンチで力を込めようと、やってはみるのですが、ビクともしません。。困りました。。。最後は、インパクトレンチでそのアダプターを使ってとにかく回すと言う手段に出たのですが、如何にもこうにも行きませんでした。その割には、ブレーキレバーを握るとピストンは出てくるのです。その出たピストンを回して戻そうとしても回りません。。。

・・・諦めました。。こんな筈ではありません。サービスマニュアルには、ペンチを十字溝に引っ掛けて回せとあるのです。そんなに力がいる訳が無いのです。

仕方がないので、元通りパッドもそのまま戻して組み付けて、一旦考える事にしました。いや、キャリパーを交換することを念頭に。。。勿論、中古の動作品をオークションで探す事にしたのです。

なんとか見つかるものです。手に入れたキャリパーは、前歴不明な為、当然全バラです。フルオーバーホールです。ピストンは勿論、簡単に回ります。こうでないといけませんね。。シール類、ゴムやボルト、キャリパーピン等も新品に交換するので、リアブレーキを引き摺りながらお店へ純正部品を注文しに出掛けます（）。

で、オーバーホールが済んだリアブレーキキャリパーです。

仕方が無いので、グルっと写真をいくつか。。。

さて、この本体にサイドブレーキの部品を組み付けて出来上がりです。

サイドブレーキワイヤーのフロント側取り付け部分の様子。

リア側取り付け部の様子。。

ハンガーの組み付けボルトはステンレスの物にしました。

フロントの下側のホースがリアブレーキと連動している。

コンビネーションブレーキシステムで動作する専用ピストンは、3個並びある内の、中央に配置されている小型な物。。

実はついでに、スイングアームがあまりにも腐食していて汚かったので、なるべく綺麗なスイングアームを入手して交換しています。

腐食まみれのスイングアーム。。

裏は更にひどいですね。。。

比較写真です。。

リアのウェーブディスクの様子。

フロントのウェーブディスクの様子。

ブレーキ周りの小物をいくつか。。

純正のままではホースの取り付けが厳しく、キタコ(KITACO)製の ブレーキホースガイド シルバーに交換した。

リアの様子。。

フロントの様子。。

やはり取り回しが厳しく、ホース1本しか掛からないが、リアと同じ物を取り付けた。

フロントのホースの暴れ防止に、SWAGE LINE(スウェッジライン)製の ホースセパレーター シルバー SWAGE-LINE用 PHS031で２本を纏めた。

　以上が、前後ブレーキオーバーホールのあれやこれやの様子でした。。

・・・続きはまた次回へ。。。

← HONDA MF06 FORZA ④

HONDA MF06 FORZA ⑥ →

今回は、いくつかのカスタムエキストラです。。

まずは、スーパートラップマフラー。新品アルミ製バフ掛けのオープンエンドキャップロゴ入りをオークションで入手したので、早速以前入手し取り付けていた中古品の黒いやつと交換します。特に不満は無かったので変える必要も無かったのですが、オープンエンドにしたらどう変化するのか興味がありました。

実は、ディフューザーディスクをつける前の直管状態の時に、あまりにも音がうるさいので消音器が必要だと思いオークションを巡ったのですが、タイミングが悪く手頃なインナーサイレンサーが無かったのでした。WEBを彷徨っていて見つけたのが次のショップです。ｎｒｆ（Ｎａｋａｚａｗａレヴォリューションファクトリー）と言うカスタムショップです。こちらでスーパートラップ用のインナーサイレンサーを作ってもらいました。そこで販売しているスーパートラップ用の消音器は、注文を頂いてからそれぞれの車種や排気量によって調整して製作する、セミオーダーやワンオフを主にしているショップです。私は特に余計な注文はせずに、車種排気量を伝えて作ってもらいました。勿論、「スパトラの音はそのままで、消音することができる、騒音規制をクリアーするインナーサイレンサーです。」と言う触れ込みだけあって、消音効果はとても満足のいく物でした。セミオーダーなのに高価でなくおすすめのショップです。今のところ１個 4,950円税込 で製作している様です。

以前の黒いエンドキャップの状態です。既にｎｒｆ製のインナーサイレンサーを、ディフューザーディスクの4枚目に入れてあります。

新規のオープンエンドキャップです。取り付けネジを長い物にして純正ディフューザーディスクを大幅に多く入れてあります。

ボルトが３箇所しか留まっていないのは、何とネジ山にスレッドコンパウンドをつけ忘れてしまい、根本からポッキリ折ってしまったのです。。。なんてこった。。これがどうやっても取れないのです。インナーを止めてるマイナスボルトを外してインナーを抜こうとしてもまた、どうやっても抜けませんでした。諦めてこのザマです。無事だった３箇所がうまく三角形状に残ったのが、せめてもの幸いでしょうか。。

マフラーがスーパートラップの方で、ディフューザーディスクをこんなに気狂いの様に多くの枚数付けてる人はなかなかいないでしょう。（笑）　多少サウンドが大きくなりました。当たり前ですね。。爆音では無いですよ・・・。

次は、オイルフィラーキャップとドレンボルトです。

この様なアルミ製オイルフィラーキャップを取り付けてみましたが、なんだか馴染まないですね。（エンジンが汚い）ゲージが無いので結局元のキャップが必要になりますしね。

こちらは、オークションで売っていたステンレス製のドレンボルトで、中に磁石が入っている優れもの。

次に、なんとかオークションで中古を入手出来たのが↓リアスポイラー純正オプションパーツのブレーキLEDライトです。勿論新品パーツとしてはとっくにディスコンでした。これは嬉しい。　早速、取り付けてみました。

純正のしるし、STANLEYの品番刻印がありますね。取り付けは至って簡単。純正ですからケーブル一本。リアブレーキランプ付近のハーネスを手を突っ込んで弄ると、余っている2芯カプラーが一つだけ必ず有ります。それと接続すれば完成。下の写真の様に点灯します。私の場合、黒の中古リアスポイラーにオプションライトがくっ付いていたのを取り外して移植する手間はありましたが、純正部品なのでそのまま付け替えられます。ただ、取り付けネジがそれぞれ違うのです。オプションブレーキランプ付きの方は、取り付けがボルトネジで、スポイラー側にネジ山が切ってあります。ノーマルの方は、スポイラー側にネジ山が切って無く、木螺子で締め込んであります。注意ポイントはここだけですね。ネジを取り違えない様にするだけです。

ノンブレーキだと。。

ブレーキを握ればこの通り。後続車からの視認性も良くなりますね。

個人的には、もっと明るければ良いのですが、流石に２２年前の車両ですから。。見た所、基盤直付けのLEDでした。交換は不可能ですね。う〜ん、切れたらどうしようかな。。。

あっと。。アクセルワイヤーを交換したのを紹介してませんでした。。。交換した訳は、グリップ側のワイヤーにほつれを見つけてしまったからです。

採用したのはシルバーメッシュのこれです。Vertex(バーテックス) フォルツァ (～03/MF06)　メッシュ スロットルワイヤー　純正長

取り付けには、当然のごとくカウルとゆうカウルを全バラです。。

メッキのスイッチホルダー側取り付け口のネジ切が甘く、仕上げタップで切り込んでいます。ご覧の通り無事に取り付けられました。

キャブレター側の様子です。見ての通り、ワイヤーを取り付けるのも取り外すのも、キャブレターを外さないとかなり厳しい配置ですね。二度と外したくないのですが。

さて、もうだいぶこの車輌について紹介することが無くなってきました。

次回は、マイナーメンテナンスか、未だ手を付けていない駆動系ですかね。。

今度分解した時は、写真をしっかり撮っておきたいと思います。（苦笑）

ではまた次回にです。。

← HONDA MF06 FORZA ⑤

HONDA MF06 FORZA ⑦ →

IGNキーオンで、電源オフのまま。

ワンクリックで、電源オン。インジケーターはレッド。そして強さが、強。

もう一度クリックして、グリーン。強さは、中。

さらにもう一回で、ブルー。強さは、弱。もうワンクリックで、電源オフになります。

この切り替えが面倒で、USB電源が入ると自動的にヒーターもオンになって欲しい。強弱切替えも、弱-中-強の順番が良いと思いますね。

ハンドルカバーはこちら。。コミネ(KOMINE) バイク用 ネオプレーンハンドルウォーマー/ハンドルカバー ブラック/グレー フリー AK-021 345

ハンドルカバーは特に不満などなく、格好を気にせずに取り付けてみると、これがまた冬にはとても暖かい良いアイテムなのだと思いました。

と言う訳で、ブレーキマスターシリンダーのブレーキフルードレベルゲージ窓の交換に入りたいと思います。

以下、今回使用した工具類です。

今回はこの辺りで。。。

← HONDA mf06 FORZA ⑥

HONDA mf06 FORZA ⑧ →

以前はアルミのキャップを付けていたのですが、その時も述べた様に、如何にも質感が気に入らなかったので、ステンレスのキャップに交換しました。お約束のAmazonで購入です。が、もう販売してない様ですね。

汎用 M20 P2.5 オイルフィラーキャップ シルバー SUS304 ステンレス ホンダ ヤマハ カワサキ ドゥカティ等

ちょっと小さかったかな。。。フランジがもう少し大きかったら100点ですね〜。。と思います。これでドレンボルトとの質感が揃いました。


そしてもう一つは、バッテリー監視メーター。↓

バッテリー電圧計・残量計 バッテリー残量（％） 電圧（Ｖ） 温度（℃）表示可能 鉛電池 リチウム電池 サブバッテリー デジタル電圧計 バイク 車 バッテリーテスター バッテリーモニター DC10~100V電池対応 小型 電圧テスター 日本語説明書付 KOL-35Aという製品。
前のヤツは如何にも昼間見難く、ケースが劣化で割れてしまったので交換です。
今度のは、昼間でも視認し易くオススメですね。外気温も同時に表示します。
取り付け配線は前と同じくバッテリー直です。オフし忘れるとヤバイですよね〜。

ついでに、以前掲載し忘れていた事を二点。。

2021年12月にセルモーターが壊れました。ある日突然セルがうんともすんとも・・・バッテリーはちゃんと生きているので、モーターが逝かれてしまった様です。。。

急いで交換しないといけません。純正は値が高すぎる。そこでいつものAmazonです。

選んだのは、ホンダ 用 フォルツァ FORZA セルモーター HONDA 用 バイク MF06 MF08 スターターモーター 補修 修理 交換 社外品という物。

21年間よく持ちました。ご苦労様でした。リヤカバーを外していざ交換です。例によりまた作業画像がありません。(汗

作業は意外と簡単でした。エンジンクランク後方にあるセルモーター。配線を外して固定ボルト2本を外すと、あっさりモーターを外す事が出来ます。取り付けもギヤピニオンに気を付けて、外した時と逆に作業します。

見事に復活です。２年経った今でも快調に動いていますよ。

そして、20年もの間交換された事がなかったであろうエアクリーナーを、2020年9月に新品交換しました。当然（笑）Amazonです。

やはり社外品の、フォルッツァMF06 PS250 フォーサイト エアクリーナー エアーフィルター 純正タイプです。見た目、純正と殆ど変わりません。

これは普段メンテナンス項目ですので、組み付けに特段申し上げることはなく。。ただ、やはり取り外したエアクリーナーはものすごく痛ましいほど汚くて・・・。新品に交換してからは、なんとなくフケが良くなった気がしています。定期的に交換しなくてはですね。

今回はここまでです。それではまたいつの日か。。。

← HONDA mf06 FORZA ⑦

HONDA mf06 FORZA ⑨ →

今回はドライブベルトが切れてしまったので、交換です。しかし、またもや一筋縄にはいかない数々のトラブルがクランクケース内で起こっていたのでありました。（涙&疲・・・）

ベルトが切れた顛末ですが、購入以来、これまで一度もクランクケースカバーを外してチェックしたことが無かった為に、恐らくは数万キロも走行しているドライブベルトやウェイトローラーとクラッチ・・・何も問題が無い筈がないのですよね。そりゃぁ相当摩耗してるでしょ。ドライブベルトが切れても仕方がない。それは高速道路を二人乗りで走行中の事でした。高負荷が掛かったところで切れたのです。レッカーを呼び自宅まで運んでもらいました。こうゆう事態にあった時、任意保険に加入しているのは大事ですね。

しかし、今回は道具が揃っていなかった為に、ショップにベルト交換作業をお願いします。なんと自宅まで出張してくれました。ですが、作業中に写真を撮りまくるのは失礼かと思い遠慮しましたので、ベルト交換の様子の写真がありません。m(_ _)m

新規のドライブベルトは調達してあった日本製のコレです。↓

キタコ(KITACO) ケブラードライブベルト フォルツァ/フォルツァS/フォルツァT・・・お馴染みのamazonでの購入です。選んだポイントは、純正部品の部品番号適合としていたからです。他の有名どころのベルトは、幅が狭いだの太いなどと購入者の評価が散見されたので、これを選んでみました。耐久性はいかに？・・・。組み付ける時は、ドライブベルトに回転方向性があるのでそれに注意しましょう。ベルトに方向が矢印で書いてありますね。

クランクケースカバーを外して見てみると、予想していた通りに破断したベルトが繊維と化して、プーリーやクラッチの軸にぐちゃぐちゃに絡みまくっています。これを取り去るだけでも一苦労でしょうね。当然ドライブプーリーもドリブンフェイスも全分解です。プーリー側はともかく、ドリブン側クラッチアウターを外した所で問題が見つかりました。クラッチシューが擦り減りきっており、シューのアルミがクラッチアウターハウジングを擦り、アウター面に傷をつけていたのです。かなり激しく・・・。これは即交換しないといけなかったのですが、クラッチもクラッチアウターも当然用意がなく、後に部品を調達して自分で交換することにしたのです。

しかし、馬鹿な私はその状態でもなお走行させてしまうのでした。

悲劇はすぐに訪れました。ある時にひどい渋滞に長く巻き込まれ、ノロノロのストップ&ゴーを繰り返しているうちに車両の調子が酷く悪くなり、脇道に渋滞を逃れた直後に後輪がロックしてしまいます。「あっ、クラッチが焼きついたな」と、すぐに気が付きますが、後輪が完全ロックで私の力ではうんともすんとも動かすことができなくなってしまいました。早くクラッチを交換するべきだったと後悔します。しかも最悪だったのが、保険会社が当日中にレッカーを手配する事が出来ないなどと言っているのです。公道上に、前後うんともすんとも動かないFORZAを一晩中放置する事などできないのです。３時間ほど保険会社のレッカー手配の連絡を待ちますが、２０社程と交渉しましたが当日中は全て出払っていて無理との事。仕方なく警察にビッグスクーターを一晩放置しても良いか相談に行きます。しかし予想通り警察はそれは無理と一言。おまけに整備不良の違反になるとまで言われてしまいます。なんとかならないか食い下がってみると、事故処理などを専門に扱う警察御用達のレッカー業者を紹介してもらいました。早速その連絡先に電話すると、「どこでこの電話番号を聞いたのか？」などと怪訝な様子。「〇〇警察で聞きました」と言うと、なんと３０分程で現場に行くとの返事。保険も効くとの事で大助かりです。なんだかんだと大変でしたがレッカー車のウインチと業者さんの力技で、無事に自宅駐車場所まで移動させる事ができました。

その晩に、ヤフーオークションで中古の状態の良いクラッチアウターハウジングを落札します。

クラッチはアッセンブリーで既に用意していました。↓

↑ トクトヨで扱っている、フォルツァ250 MF06 MF08 MF12 フェイズ MF11 フォーサイト/SE MF04 純正タイプ クラッチシューASSY です。

↑ 無惨な姿の純正クラッチとクラッチアウターハウジングです。外すのにハンマーが必要なほどクラッチシューとアウターが融着していました。

交換作業を撮影するのをうっかり忘れておりました。スミマセン・・・m(_ _)m

作業の手順としては、インパクトレンチを所有していたのでクラッチハウジングホルダーやプーリーホルダーなどの道具は使わず（持っていないのです・・・）、インパクトレンチでガガガっとボルトを外して行きます。プーリー22mm クラッチアウターハウジング19mm クラッチアッセンブリー41mm のインパクトレンチ用ソケットを用意します。

クラッチアッセンブリー41mm のナットを外す時にスプリングの力でクラッチ等が飛び出てくるので注意します。そして、新しいクラッチアッセンブリーと中古のクラッチアウターハウジングに交換して、元通りに組み直します。

KTC製 19mm インパクトレンチ用ソケット

KTC製 22mm インパクトレンチ用ソケット

TONE製 41mm インパクトレンチ用ソケット

その時に難儀するのは、ドライブベルトをドリブンフェイスの中心に落とし込む作業です。手の力でフェイス面を押し広げる方もいれば、足で踏んで広げる方もいますが、非力な私では、ちょっとスプリングの力に対抗する事ができませんでした。結構頑張ったんだけどねぇ・・・。クラッチスプリングコンプレッサーを用意できれば良いのですが、どれも口径が小さく、いかんせんフォルツァのドリブンフェイスの直径に合うサイズが見つかりません。純正専用工具は値が高く、しかも欠品だった気がします。このベルト落とし込みをしないと、ドライブフェイスがドライブベルトを噛んでしまい、組み付ける事ができません。決して適した手段ではないですが、私は所有している中で１番大きいTONEのマイナスドライバーを使い、ドリブンフェイス面を傷つけない様に抉ってフェイス面を広げてベルトを落とし込みました。完全にドライブベルトを中心に落とし込む事は出来ませんでしたが、ドライブフェイスを組むにはギリギリな余裕を生む事ができました。

ドライブフェイスやクラッチとアウターハウジングのナットをインパクトレンチでしっかり締めて完成です。この時はプーリーのウェイトローラーは弄らずそのまま戻しました。おそらく純正で一度も交換されずに十万キロオーバーは走っていた割には、ローラーは歪なく問題なしと判断したのです。この時は・・・。

キャブレターの問題を抱えながらも順調に走るようになったFORZA250ですが、３ヶ月程経つと、加速すると中域に谷が出る様になりだんだんと走り出しも鈍くなってきたのです。私は単純にウエイトローラーを疑いました。う〜ん組む時ウエイトローラーを確認した際に、方向や重さ（mf06フォルツァは重さが二種類ありそれぞれ別な動作をする ↓ ）を間違えて組んでしまったかなぁ〜・・・。

参ったなぁ。などと思いながら、またクランクケースを開ける羽目になってしまうのです。

ウェイトローラーの交換作業は、まずドライブフェイスを外す時にクランクケース内上下に張っているドライブベルトを両方掴んで、ググッと８の字のように握り締めてドライブフェイス側を緩めます。そして、ドライブフェイスのナットを22mmインパクトレンチでガガッと外します。フィンの付いたドライブフェイスを取り去り、次に、奥のランププレートやポスごとウェイトローラーがバラけない様に、ランププレートとプーリーを一緒に掴んだままクランク軸から外します。そうして、フェイス面を下にして置いてスライドピースが付いているランププレートを外すとウエイトローラーが見えてきます。

取り敢えずウェイトローラーを交換、ついでにスライドピースも交換しました。前回の組み付けミスがないか確認した所、二箇所ローラーの向きを逆にして組んでしまっていました。↑ 図の様に、これは注意しないといけませんね。（汗）

長い間お疲れ〜。純正のオリジナルウェイトローラーとスライドピース。

↑ 新規のウェイトローラーとスライドピースを取り付けた様子です。左上に写っているのは、使用済み純正のオールド物。

↑ ウェイトローラーはNTB製の、NTB(エヌティービー) WH23-21/31 ウエイトローラーをチョイスしました。

↑ スライドピースもNTB製、NTB(エヌティービー) DPH-02 スライドピースです。白いのがそのスライドピース。

新規のウェイトローラーはNTBのこの製品。どうも方向が無い様なのです。どう目を凝らしてローラーを観察しても、ストッパーらしきモノが有りませんでした。なので、方向は無しとして組みます。

BLマークの所に軽い２１ｇのローラーを置いて隣は重い３１ｇのローラーです。上の写真のように、規則正しく並べました。勿論、プーリーフェイス等は脱脂しています。そして、ウェイトローラーにグリスは塗りません。サービスマニュアルには、ウェイトローラーにグリスを塗らない事の記載があります。

そうして、バラした時とは逆の手順でウェイトローラーがバラけない様に気を付けて、ドライブプーリーやランププレートとポスをクランク軸に取り付けます。

しかし、ドライブフェイスを組む時には、やはりドライブベルトをドリブンフェイス中心に落とし込まなければなりませんでした。ベルトを手で握って絞ってドライブ側を緩めた程度では、組む時にどうしてもドライブフェイスがベルトを噛んでしまうのです。非力な私はどうしたかというと、↑ 写真の様にブレーキキャリパーピストン戻しツールを使い、布を充ててドリブンフェイスを押し広げます。何とか無事にドライブベルトをドリブンフェイスの中心に落とし込み、ドライブフェイスをしっかり組み付ける事が出来ました。

・・・ここまでは、まぁ良かったのです。　しかし・・・

なんだ。これは・・・。

あぁ？

これはクラッチシューのライニングじゃねぇか？

おいおい待ってくれ！　交換して３ヶ月くらいしか経ってねぇぞ！　なんてこった！

確認しよう、そうしよう・・・。クラッチアウターハウジングを外してみます。すると・・・ ↓

おもいっきりライニングが剥がれてんじゃねえかよー　なんて品質の悪さだよこのクラッチ！ 耐久性もクソも無いじゃないか！　加速が鈍っていたり中域に谷があったのは、こいつのせいだったのかよ。どうしてくれんだよこれ・・・。（怒）

・・・仕方がないので、↓ の純正部品を取り寄せました。

次回へ続く・・・

← HONDA mf06 FORZA ⑧

HONDA mf06 FORZA ⑩ →

仕方がないので仕入れました。↓ クラッチシューとクラッチアウターハウジング。純正新品です。

この二点だけで、トクトヨが扱う品質最悪なクラッチASSY ↓ の価格の２倍はします。安物買いの銭失いとは正にこの事。

↑ 悔しいのでもう一度、ガラクタの画像です。

で、作業再開。今度はクラッチAssyを分解し、クラッチウェイトシューを純正新品に交換します。

再びクランクケースカバーを外します。↓ 既にメッキのカバーは外しています。

五箇所あるボルトを外し、クランクケースカバーを取り外したところです。ボルトは全て10mmのソケットにエクステンションバーとラチェットレンチを使用しました。

あとは、前回と同様にインパクトレンチを使い、クラッチアウターとクラッチAssyやプーリーフェイスをインパクト用ソケットを使用してそれぞれのボルトを外します。クラッチAssyのボルトを外す時、ドリブンフェイススプリングのテンションが掛かっているのでクラッチが飛び出てきます。ここは注意です。そして今回は、プーリーはそのまま問題がないので触りません。

クラッチアウターは思ったよりも損傷がなく、触って確認したところ、見た目よりも削れた段差が無かったので、そのまま再利用する事にしました。

せっかく新品を買ったのに交換しないなんて・・・。またダメになってしまった時のショックを恐れているのですね・・・。まぁ予備に取って置きましょう（苦汗）。

新ためて酷い有様のトクトヨが扱うクラッチASSYのクラッチシュー。

このクラッチシューを純正新品に入れ替えることにしました。

早速トクトヨのクラッチAssyを分解します。

↑ プレートを留めているスナップリングを、スナップリングプライヤーを使って外していきます。スナップリングの穴は１.５ｍｍでした。

クラッチスプリングをテンションスプリングツールを使って外して、プレートの軸からボロのクラッチシュー共を取り外します。

外したスプリングを、まず写真 ↑ の様に純正新品クラッチシューに取り付けます。これをそのままプレートの軸に三つ巴で差し込みます。それから元通りに有った様に、軸にワッシャーを嵌めてから押さえプレートを取り付けるのですが、元のスナップリングがフニャフニャで使い物になりません。なので、純正品に使われていたE型スナップリングを使ってみます。と、言うか、そもそもリングが軸に嵌る溝が、プレートからぎりぎり出てきません。

作業を進める内に何やら違和感に襲われます・・・。そもそも、純正のE型スナップリングはこの紛い物に使えるのか？　明らかに厚さは純正の方がトクトヨの物より厚い・・・。

おかしいな変だなと思ったら、ほったらかしてあった純正クラッチを分解してみます。すると、クラッチシューと押さえプレートの間にあったワッシャーが純正にはありません。ほら見た事か、違うじゃぁないか。もういい加減にしてくれよ。各、純正互換番号の肩書きがあるトクトヨが扱うこのクラッチASSY・・・。すったもんだした挙句にやっと気付いたか、やはり純正のベースに純正新品クラッチシューを組むことにしました。ちょっとプレートの錆が酷いけれども目を瞑ろう。それでもダンパーゴムの劣化が激しいのでトクトヨ物から拝借し、純正スプリングも錆が酷いのでトクトヨ物を流用しました。

↑ スナップリングもトクトヨ物に使おうとして変形させてしまった為に新調しました。これは純正は規格品なので問題ないでしょう。E型スナップリング 120個セット M1.5-M10 マンガン鋼製 スナップリング 10サイズ Eクリップ 保持スナップリングサークリップキット E型止め輪 部品固定 軸用 の、M８サイズが該当します。

↑ 遠回りをしましたが、やっと組み上がったクラッチAssy。

ここから一気に組み立てです。まず、クラッチAssyをドリブンフェイスにドリブンフェイススプリングを圧縮しながら押し付け、嵌め込んだ所でボルトを仮止めします。うまくボルトを取り付けられたら、インパクトレンチで締めてしまいます。

そうして、ここでドリブンフェイスにベルトをかけて落とし込みます。

やっと今回は、非力な私でも何とでもできる工具を用意する事が出来ました。200mm対応のプーラーです。

【耐久素材使用】 ギアプーラー ギヤプーラー 200mm 8インチ 3本爪 2本爪 両用 プーリー抜き フライホイールプーラー プーリー ギア プーリー外し ベアリング プーラー

これで楽にベルトの落とし込みが出来ました。落とし込んだらドリブンフェイスからプーラーを外し、ベルトもそのままクランクケースへ取り付けます。

↑ プーリー側のベルトに余裕が産まれていますね。

そして、プーリーフェイスをベルトを噛まない様に取り付けて、クラッチアウターハウジングも取り付けます。

ドライブとドリブン、両方ともインパクトレンチで締め込んでしまいます。

この状態でエンジンをかけ、アクセルを少し煽って回して異常がないか確認します。エンジンを回すとベルトが正常な位置に戻ります。

もうほぼ完成です。

あとは、クランクケースを閉じて、メッキカバーも取り付けたら終了です。早速試乗に出掛け、近所を徘徊走行して来ました。

クラッチの滑りを多少警戒しましたが、問題無しでした。良かった良かった、あ〜疲れた・・・。

これでもう走行系はしばらくは大丈夫でしょう。

・・・あとはキャブレターの不調か・・・オーバーホールだよなぁ。

何れまたの機会に。

← HONDA mf06 FORZA ⑨

HONDA mf06 FORZA Ⅺ →